Переделал я тут двери в безфорточные.

С этим все более-менее, если не считать дикого "колхоза" с передними планками.

Т.е. - поперечных "железок" под опорой старой "форточки" у меня уже и не было - предыдущий хозяин пообломал их все. Потому и двери начали деформироваться - внутренняя часть в районе ручки выгибается при закрывании, а сама дверь начала ломаться в районе стойки "форточки".

Срезал остатки поперечных "железок". Заварил трещины в дверях, над серебристым молдингом (который держит верхний край внутренней карты двери) наварил квадратный профиль 20х20 мм стенка 1,2 мм при сварке еще и правил имеющиеся деформации внутренней стороны двери. 
Результат - двери стали жесткими, щели между металлическими частями дверей им стеклом - исчезли. Появились "подлокотники")) Думал их еще оббить чем-нить мягким, но оно и так нормально.)

Для установки безфорточных стекол - необходимо интегрировать в двери направляющие переднего края стекла, которых в "форточных" дверях, конечно же нет.

Добыл на разборе направляющие из задних дверей ВАЗ 2131. Вместе со старыми направляющими переднего края подъемного стекла, применяя болгарку и сварку - сделал новые длинные направляющие.

Крепятся в дверь они через приваренные шпильки, которыми проходят в отверстия двери, просверленные "по месту". Эти отверстия я еще немного довел до овалов когда регулировал ход стекла в направляющих.

Задние направляющие (со стороны замков в дверях) - остаются теми же.

А вот с электростеклоподъемниками (ЭСП) головняк страшный.
1. Пришлось обрезать и переваривать нижние крепления самих ЭПС. Т.к. они постоянно гнут нижнюю часть подъемника.  Например, когда стекло до верха доходит. Сами они из тонкого и мягкого металла - жесткости нет совсем. Переварил так, что рейка ЭСП торцом упирается в низ двери, а не висит на "пластилиновом" кронштейне, как задумано производителем.

Ну и по ширине двери они никак не влазят. Хотя это скорее всего - особенность конкретно машины. Одинаковых-то их нету у нас.)))

Схема из мануала:

2. Дикий паззл в сочетании элементов:
- переходная пластина (ЭСП - стекло)
- железки, крепящиеся на стекло (посредством сырой резины)
- сам подъемник
- угол движения стекла
Все это крепишь и гнешь в разных комбинациях, чтобы стекло не задевало \ не упиралось в подъемник, проходило в проем вверху, и не задевало внутренних элементов жесткости двери. Это капец.

3. Двери разные. По толщине, по углам...
В левой двери стекло едва зашло в уплотнитель по наклонной передней стороне, а остальное - упирается полностью.
В правой двери - задний верхний угол не встает плотно, остальное - ровно ложится.

В левой двери подъемник дважды переносил - т.к. он перекашивал стекло при подъеме. 
В правой двери уже учел этот момент. 
В обоих дверях пришлось варить пластину к которой прикручивается верхнее крепление подъемника.

Левый подъемник вроде отрегулировал за 18ть часов примерно- поднимает \ опускает ровно.

Оказалось что при закрытых дверях передняя направляющая (выставленная по стеклу!) упирается в ограничитель открывания двери. Причем в правой двери так, что стекло перекашивает до заклинивания. В левой не так страшно но задевает. Выкинул нафиг ограничители.))

С электрикой все решилось более-менее быстро. Куплена новая накладка на тоннель - с гнездом прикуривателя и "окном" под пепельницу. В это "окно" вклеена пластиковая заглушка, в которую установлены обе кнопки ЭСП. Сама проводка там простейшая - нет смысла рассказывать. Опять же - все зависит от места расположения кнопок (каждый сам решает где ставить).

Опять же - схемы из мануала:

На электрику потрачено часов 12ть. Причем 4ре - на изготовление новой накладки тоннеля (с кнопками).