В силу ограниченности времени на ремонт, а также - зависимости от погодных условий (т.к. ремонтироваться приходится под открытым небом), разработал технологический процесс по установке силового порога, одним человеком, за один день с минимальной разборкой автомобиля.

Схема поперечного сечения порога: 
1- вертикальный усилитель порога (внешне выглядит как пластина с круглыми отверстиями вдоль порога)
2 - соединитель пола - формованная деталь, участвующая в создании силового элемента кузова, видна только из под автомобиля
3 - внешний порог (то что видно снаружи) -  формованная деталь, участвующая в создании силового элемента кузова
4 - пол
Красным обведен нижний шов порога

Схема поперечного сечения усиленного порога:
1 - новое ребро "жесткости" - профильная труба
2 - соединитель пола - формованная деталь, участвующая в создании силового элемента кузова, видна только из под автомобиля
3 - внешний порог (то что видно снаружи) -  формованная деталь, участвующая в создании силового элемента кузова
4 - пол

Исходные моменты:
1) В качестве "ребра жесткости" я использовал профильную трубу прямоугольного сечения 40х80 мм, с толщиной стенки 2 мм. Скорее всего 60х80 - будет лучше (ниже поясню почему), но мне такая размерность не попалась.На самом деле, есть варианты использования и профиля 60х60 и даже двух профилей 40х40, сваренных попарно (получаем 80х40 с дополнительным ребром в 2,8-3 мм, т.к. 40х40 с 2 мм стенкой- редкость)
На поперечные усилители использована профильная труба квадратного сечения 50х50 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
2) Соединитель пола с порогом почти не трогаем - это один из важных моментов экономии времени
3) В данном "техпроцессе" описывается только установка силового порога, без усиления точек крепления длинных тяг ЗМ (т.н. "домиков")
4) Т.к. я все делал в условиях дефицита времени и в одиночку - фотографировать было некогда. Поэтому обойдемся схемами.

Итак:

1. Разборка и подготовка:

а) Домкратим каждый мост до полного вывешивания колес, ставим на 4ре стойки! Техника безопасности и все такое.))

Не рекомендую заваливать авто на один борт. Пороги - ребро жесткости, работающее и на скручивание кузова. Если кузов горизонтален - вращательные деформации порога минимальны. А вот если его завалить - после установки порога и возврата кузова в обычное положение - в нем могут возникнуть как незапланированные деформации, так и лишние напряжения.

б) снимаем колеса с той стороны, где будем менять порог

в) Разбираем салон: снимаем с кресло со стороны заменяемого порога, снимаем задний диван, пластиковую накладку в ногах и накладку боковины (которая над задней аркой), шумо-тепло-вибро-изоляцию в ногах пассажира и в ногах снятого кресла - перекидываем на тоннель пола

г) В "карман" открывающийся за средней стойкой кузова (между задним крылом и отсеком бензобака) напихиваем мокрую тряпку или прокладываем листовой асбест и потом - мокрую тряпку. Для спокойствия.)) Провода которые там проходя - убираем поверх тряпки. Для правой стороны - убедитесь что в этом "кармане" не остались патрубки бензобака, идущие к сепаратору паров бензина в правом крыле.

1. Зачищаем корщеткой на болгарке весь порог снаружи по нижний край двери + часть заднего и переднего крыла - на 10 см выше нижнего края двери до самых арок.

2. Начинаем резать (все резы - в пределах зачищенной области):

- срезаем нижний шов порога - где внешний порог, внутренний усилитель и соединитель пола образуют "сендвич" который идет от арки до арки. Обычно, при гнилых порогах, средний компонент этого "бутерброда" даже выкрашивается в виде ржавой трухи.

- Режем переднее крыло: по верхней части зачищенной области, разрезаем формованный край арки, затем режем на половину глубины металла по горизонтали, не доходя до дверного проема 15-20 мм - режем на полную глубину металла вдоль дверного проема, вдоль нижнего края двери, до места соединения внешнего порога и края переднего крыла. Оттуда - режем на полную глубину металла - до срезанного нижнего шва.

- Режем заднее крыло: по верхней части зачищенной области, отступив 50-60 мм от формованного края арки - режем на половину глубины металла горизонтально, до 20-30 мм от дверного проема. Затем режем вдоль дверного проема на полную глубину металла вниз, до перехода в нижний горизонтальный край двери. Оттуда - режем на полную глубину металла вертикально вниз до срезанного нижнего шва. Также - режем на полную глубину металла от стартовой точки реза - вниз, вдоль края арки, сохраняя отступ в 50-60 мм от формованного края арки. Этот рез идет также до соединения со срезанным нижним швом.

- Режем внешний порог: вдоль нижнего края двери горизонтально - режем на половину глубины металла, соединяя уже сделанные вертикальные разрезы крыльев

Поддев линию срезанного нижнего шва - отгибаем по надрезам на половинную глубину - все три отрезанные части. Смотрим на состояние своего порога.))
Примечание: если в процессе замены порога вы не будете шибко дергать отогнутые элементы - то при обратной сборке вам гораздо легче будет поставить их обратно. Хотя они и немного мешаются в процессе.Отрезать их полностью или отгибать - решайте как вам удобнее.

Режем внутренний порог:
Отступив от нижней точки порога высоту своей профильной трубы (в моем случае - 80 мм), горизонтально отрезаем все что внутри порога - стойки, вертикальную пластину (с круглыми отверстиями) усилителя порога (скорее всего он будет самым гнилым в этой конструкции). Также - отрезаем часть передней арки, которая находится внутри порога и идет от передней стойки до изогнутой плоскости арки. Там нужно будет сделать еще и вертикальный рез (все резы - в области закрываемой порогом).
После этого, обычно все что отрезано - спокойно выдирается руками из порога, т.к. нижний шов порога уже отрезан.

Схема кузова и важных эл-ов:
1 - передняя вертикальная стойка (нарисована красным)
2 - проем двери (параллельными стрелками - нижний край двери)
3 - задняя вертикальная стойка (нарисована красным)
4 - изогнутая поверхность задней арки
5 - изогнутая поверхность передней арки
Примечание: тонкими зелеными линиями показаны места резов внешних элементов - порога и крыльев

3. Установка профильной трубы
1) Завариваем один конец профильной трубы "наглухо" листовым металлом
2) Вымеряем трубу "по месту", заведя один конец в порог до упора в заднюю арку. Труба должна быть длиной до изогнутой поверхности передней арки, минус 5 мм
3) отрезаем профиль, завариваем второй конец листовым металлом
4) Опять примеряем по месту, при необходимости - подрезаем вертикальные стойки кузова
Критерии установки: Профильная труба должна без зазоров соединяться
- с изогнутыми поверхностями передней и задней арок,
- с подрезанными вертикальными стойками
- с нижним краем соединителя пола. Вот по этому критерию профиль 60х80 (при установке "на ребро") - лучше профиля 40х80. Последний немного узковат. Но терпимо.)
5) Пока что - НЕ привариваем, но крепим профильную трубу на ее место.

4. Поперечный усилитель пола
1) Срезаем старый усилитель пола (П-образно выгнутый лист, идущий от порога к среднему лонжерону кузова, поперек автомобиля)
2) Срезаем передний поддомкратник
3) В месте расположения поддомкратника в соединителе пола делаем квадратное окно 55х55 мм, вплотную к плоскости пола
4) Сквозь окно замеряем расстояние от лонжерона до профильной трубы в пороге.
5) Корщеткой на болгарке зачищаем нижнюю сторону пола от окна в соединителе до лонжерона полосой не менее 70 мм. Также зачищаем и участок на лонжероне, прилегающий к этой полосе.
6) По этому размеру - отрезаем соотв. кусок  профиля 50х50 мм
7) вставляем профиль 50х50 одним концом в окно. Профиль должен встать плотно от трубы в пороге до лонжерона. Это будет новый поперечный усилитель
8) Через зазоры в окне в соединителе пола - делаем пометки на профильной трубе в пороге вокруг нового поперечного усилителя
9) вытаскиваем оба профиля из машины  и свариваем их согласно отметкам п. 7). Обвариваем сплошным швом.
10) теперь - заводим поперечный усилитель в окно в соединителе пола, но уже со стороны порога и ставим профильную трубу порога на место. Новый поперечный усилитель должен касаться лонжерона.

5. Сварка
1)  сплошным швом поперечный усилитель к лонжерону
2)  сплошным швом профиль в пороге к вертикальным стойкам. Можно использовать накладки для усиления соединения.
3)  сплошным швом профиль к аркам - где доступно
4)  "точками" профиль к остаткам усилителя порога, если его состояние не совсем "в труху" и размер профиля позволяют подлезть
5)  сплошным швом профиль к передней арке на участке от передней стойки до изогнутой поверхности передней арки
6)  "точками" или "пунктиром" - поперечный усилитель к полу от лонжерона к окну в соединителе пола
7) сплошным швом - завариваем окно в соединителе пола - обвариваем поперечный усилитель с соединителем пола 
8) загибаем на место - средний отогнутый элемент (наружный порог), прижимаем к профилю в пороге и варим "точками" \ "пунктиром" - к профильной трубе по нижнему краю. Одновременно на этом же участке - варим и нижний край соединителя пола к профильной трубе и к элементу внешнего порога.
9) Загибаем на место задний отогнутый элемент (кусок заднего крыла) - прихватываем точками к внешнему порогу и "точками" \ "пунктиром" - к профильной трубе и соединителю порога по нижнему краю
10) Загибаем на место передний отогнутый элемент (кусок переднего крыла) - прихватываем точками к внешнему порогу и "точками" \ "пунктиром" - к профильной трубе и соединителю порога по нижнему краю
11) Провариваем сплошными швами (ток поменьше, варим аккуратно "точка к точке" - металл тонкий) все места разрезов и надрезов на крыльях и внешнем пороге
Примечание: если у вас не закрыты полости крыльев со стороны передней арки (примерно там куда указывает стрелка "5" на последней схеме, то имеет смысл - вырезать (сначала из картона,. затем - перенести на металл) и приварить - заглушки для данных отверстий. Выгнуть их по форме изогнутой поверхности арки и приварить точками - к концу профильной трубы в пороге, к изогнутой поверхности арки (одной стороной) и по верхнему краю. Это имеет смысл, если вы не хотите чтобы грязь \ снег набивались в порог. ))

6. Обработка - я не особенно заморачивался с этим пунктом. Опишу здесь свой вариант обработки.
1) Все швы прошелся корщеткой 
2) швы - заровнял зачистным кругом 
3) все швы прошелся шовным герметиком Body 999
4) после подсыхания герметика - залил черной мастикой Fill inn (вот такой: https://www.fill-inn.com/product/4220/mastika-rezino-bitumnaya/)

7. Сборка автомобиля
1) Не забываем вытащить мокрые тряпки и асбестовые листы (если вы их использовали)
2) Собираем в порядке, обратном разборке.))

Поздравляю! Теперь вы можете домкратить свою "Ниву" за любое место порога, любым домкратом, включая Hi-Jack! ))

Примечание: Усиление "домиков" (место крепления) задних длинных тяг, можно провести по схеме установки нового поперечного усилителя пола (см. п. 4.).
Для этого (опишу вкратце):
1) Отмечаем на лонжероне и на соединителе пола размещение кронштейна тяги
2) Снимаем сам кронштейн тяги (4ре гайки на наклонной площадке)
3) срезаем весь "домик" с пола и с лонжерона и с соединителя пола (со стороны порога)
4) Режем в соединителе пола два "окна" - под переднюю основу-поперечину и под заднюю. Передняя из профиля 50х50 мм, задняя из профиля 20х40 мм (располагается так что 20 мм - по высоте).
5) Вымеряем  (от профильной трубы в пороге до лонжерона) и устанавливаем  поперечины таким образом, чтобы кронштейн тяги передним краем встал на профиль 50х50, а задним - на профиль 20х40
6) привариваем поперечины к профилю в пороге, к лонжерону и к полу, завариваем "окна" в соединителе пола (если вы это делаете не одновременно с установкой профиля в пороги - тут придется использовать заплатки)
7) Привариваем кронштейн тяги к поперечинам, следя чтобы его расположение совпадало с метками п 1).
8) обрабатываем швы 

Поздравляю, вы стали обладателем "вечных" "домиков" и интегрированной в кузов силовой рамы! ))